專題– 從加太賀的盛衰看香港日本料理的變遷 | 加太賀2019
小臣其實只光顧過加太賀一次,那時是上世紀九十年代中,當時它生意如日方中,整條祟潔街都掛上了紅燈籠,加太賀除了有三間鋪位外,還另租了一個鋪位安置輪候的客人,好不誇張。記得當時等候了個多小時,進店之後吃了什麼已不太記得了,除了那個無人不曉的花之戀之卷,把三文魚包着飯糰成花狀,再在上面放上沙拉醬及蟹子(飛魚子)。雖然不覺得它好吃,但不得不承認是噱頭十足。它的極盛是因為有不少明星名人光顧,再配合傳媒炒作。但當時也是香港地產泡沫開始膨脹之時,崛起的中產對日本文化趨之若鶩,港式日本料理大熱,時勢造就了...
小臣其實只光顧過加太賀一次,那時是上世紀九十年代中,當時它生意如日方中,整條祟潔街都掛上了紅燈籠,加太賀除了有三間鋪位外,還另租了一個鋪位安置輪候的客人,好不誇張。
記得當時等候了個多小時,進店之後吃了什麼已不太記得了,除了那個無人不曉的花之戀之卷,把三文魚包着飯糰成花狀,再在上面放上沙拉醬及蟹子(飛魚子)。雖然不覺得它好吃,但不得不承認是噱頭十足。它的極盛是因為有不少明星名人光顧,再配合傳媒炒作。但當時也是香港地產泡沫開始膨脹之時,崛起的中產對日本文化趨之若鶩,港式日本料理大熱,時勢造就了當時一班投機商人。早期的正宗日本料理不多,松坂大概是較早開業的一家,主要是居港日人光顧。除着日本經濟下滑,在港日人數目至九七前後開始大幅下降,在九十年代開業的日本料理都是針對本地食客。兩極之一是元綠迴轉壽司及加大賀等、售賣不正宗的廉價港式日本菜,並成功把三文魚變成刺身壽司的代名詞,吃時要蘸上大量用芥末及醬油混成的糊狀物,芥末辣味要衝上腦際才對頭。光譜的另一端則是正宗日本料理,其中又分為香港師傅主打的,如友和、水車屋等,以及由日本師傅主打的,好像見城、千登世、鹿悅等,由於用料在日本以飛機運來,成本不菲,收費自然偏高,食客都是明星、商人及專業人士居多。隨着本世紀初本港地產泡沫爆破,加上建華七年之治,香港經歷了痛苦的經濟轉型。期間加大賀及元綠等被唾棄,低端日式料理變成元氣、峰壽司、板前等、又或是田中壽司(元朗)之類的地道港式之爭。另一方面,隨着日本自遊行大盛,一些「有識之士」則追求正宗的味道及親民的價位,另一批以港、日師傅主打的日本料理越開越多,稻菊、今村、壽司廣、天勺等都是這個時期開業的。時至今天,光譜不再兩極化,不過低價中諸如明將及爭鮮,一是亂來(居然有萬樂珠壽司!),二是衛生情況令人懷疑,都是典型港式的產物。[1]隨了壽司、刺身外,拉麵亦開始受歡迎。開始時只有橫綱及味千這些港式口味的拉麵,及後 Domon 把北海道拉麵引入,然後有更正宗的札幌。這兩年突然爆紅的九州風豚骨湯拉麵,到現在還在遍地開花,可惜鼻祖一平安卻斯人獨憔悴。居酒屋方面,由 Hokahoka 等日式,到連鎖店和民、魚一丁(已全線結業)等,似乎都不是日菜主流。炸物只有 Tonkichi 一店獨大,無懼其他挑戰者。燒肉店則是和宴、伊呂波及牛陣比較站得穩。串燒雖比較多人...