【新宜蘭味】本土海鮮輕手調味滋味簡單卻不簡單 | 阿國海鮮兒子
要不是店前招牌上的「呈」字,否則車速一快,很容易錯過。不在宜蘭鬧區的「呈獻海鮮」用餐採預約制,老闆陳宜呈不靠父親「阿國海鮮」的光環,選擇和老婆出來打拼開店,到今年6月就屆滿8年了。這家店的廚師只有一位,即是老闆本人,陳宜呈親自烹調菜色,廚房L型炒檯上的5個炒鍋,尖峰時間必定5個全開。他國中畢業就跟在爸爸身邊觀摩、學習,練習「乾煎馬頭魚」的辛苦至今仍是印象最深,陳宜呈說:「馬頭魚真的很難煎,很容易破皮,一直被爸爸磨,失敗就倒掉再來、倒掉再來,當時挫折感很大,現在回想起來還滿快樂的。」他下定決心要把...
要不是店前招牌上的「呈」字,否則車速一快,很容易錯過。不在宜蘭鬧區的「呈獻海鮮」用餐採預約制,老闆陳宜呈不靠父親「阿國海鮮」的光環,選擇和老婆出來打拼開店,到今年6月就屆滿8年了。
這家店的廚師只有一位,即是老闆本人,陳宜呈親自烹調菜色,廚房L型炒檯上的5個炒鍋,尖峰時間必定5個全開。他國中畢業就跟在爸爸身邊觀摩、學習,練習「乾煎馬頭魚」的辛苦至今仍是印象最深,陳宜呈說:「馬頭魚真的很難煎,很容易破皮,一直被爸爸磨,失敗就倒掉再來、倒掉再來,當時挫折感很大,現在回想起來還滿快樂的。」
他下定決心要把馬頭魚煎到最好,也稍微改良父親的作法,依魚的狀況和經驗做調整,「我的手勢跟他不一樣,翻面基本上是翻2次而已。」出師的時候,爸爸有稱讚你嗎?「怎麼會!因為本來就應該要成功的啊!」果然嚴師出高徒,看陳宜呈煎魚,行雲流水,拿鍋離火,迅速畫圈,讓魚身均勻受熱,煎出酥香的淺金色表皮,而魚肉幼細,還留有一點汁,難怪每桌必點,「馬頭魚要煎成這樣不容易,不是我在臭屁。」辛勤練習終究沒有白費。
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